小部屋録音は防音より“抜け”を優先 | 元ラッパ吹きの防音研究所

こんにちは。ラッパ吹きの防音研究所の案内人Jです。

「防音よりも音の抜け？」「小さな部屋で録るギターのベストポジション」というテーマは、多くの宅録ギタリストが直面する悩みだと思います。特に「部屋が狭いのに音がこもる」「石膏ボードの壁にどこまで手を入れるべきか」といった迷いに直結しますよね。

私自身は普段トランペットを吹きながら、仲間のギタリストの録音を手伝うことが多いのですが、そこで強く感じることがあります。それは、録音の第一歩は高価な防音工事や高価な機材導入ではなく、アンプの「置き方」とマイクの「向き」の微調整にある、ということです。

もちろん、石膏ボードの厚さや重ね貼りの是非、遮音シートと吸音材の最適な組み合わせ、貼り方の基本や下地の確認、ビスの間隔やコーキングでの隙間対策など、いわゆる「防音（遮音・吸音）」も重要です。私も日々それらの情報を研究しています。

でも、もしあなたの目的が「外部への音漏れをゼロにすること」ではなく、「録音データのクオリティを上げること」なら、優先順位が変わってくるかもしれません。

特に小さな部屋では、壁や床からの反射音がすぐにマイクに届いてしまいます。この反射音をコントロールしないまま防音だけ強化すると、音は外に漏れにくくなりますが、部屋の中の音はかえってこもりがちになることも…。

だからこそ、まずはギターアンプとマイクの距離、高さ、角度をほんの少し変えてみる。それだけで、録音される音の「抜け」がぐっと良くなるんです。これは、私が実際に自分の部屋や友人の部屋で試して、何度も効果を実感してきた方法です。

この記事では、高価な材料は一切使わずに、私が実際に試してきた「配置のコツ」を、できるだけやわらかい手順で共有していきますね。

小部屋（四畳半〜六畳）で音の「抜け」を良くする置き方と向きの基準

壁からの距離・高さ・角度を調整する具体的な手順

SM57など定番マイクの位置決めのコツと二本録りの使い分け

深夜でも使える静かな録音の代替案と、DIYの安全面の注意点

なぜ“抜け”から整えるのか

「音がこもる」と感じるとき、私たちはつい吸音材を増やしたり、イコライザーで高域を上げたくなりがちです。でも、その前に「なぜ、こもって聴こえるのか？」の原因を探るのが近道かなと思います。

ここでは、私が実際に感じた「アンプの位置を少し変えただけで音がほぐれる理由」を、音響工学の難しい言葉はなるべく使わずに、感覚的にまとめてみます。

壁との距離で変わる低域のもっさり感

アンプ、特に背面が開放されているオープンバックタイプのアンプを壁に近づけすぎると、背面から出た音（主に低域）がすぐに壁にぶつかり、跳ね返ってきます。

その跳ね返ってきた音が、アンプから新しく出た音と干渉し合うんですね。これが「もっさり感」の正体の一つです。

結果として、特定の低域だけが不自然に膨らんだり、逆に打ち消されて薄くなったりして、コードを弾いたときの各弦の分離が悪くなり、輪郭がぼやけてしまいます。

これを解消するために、まずはアンプの背面を壁からおよそ60〜90cmほど離してみてください。

たったこれだけでも、音が壁にぶつかって戻ってくるまでの時間がわずかに遅れます。この「時間差」が、音同士のぶつかり方を緩やかにし、低域の膨らみが整理されて、コードの分離が良くなることが多いんです。

あくまで目安です

この「60〜90cm」という数値は、あくまで一般的な目安です。

部屋の正確な寸法、家具の有無、壁の材質によって最適な距離は必ず変わります。まずはこの数値を基準に、前後させて試してみてください。

床からの反射をゆっくりにする

壁と同じくらい、いや、時と場合によっては壁以上に影響するのが「床」です。アンプをフローリングやコンクリートの床にベタ置きすると、スピーカーから出た音がすぐに床で反射します。

この「速すぎる一次反射音」がマイクに入り込むと、アタック（音の立ち上がり）がにじんだり、音が硬くなったりする原因になります。

対策は簡単で、アンプを床から40〜70cmくらい持ち上げるだけです。

専用のアンプスタンドがなくても、丈夫なイスやビールケース、使わなくなった雑誌を積んだ上など、何でも構いません。高さを稼ぐことで、床からの反射音がマイクに届くまでの時間が遅れ、アタックの「芯」が見えやすくなります。

特にミルク箱や頑丈なスツールに乗せるだけでも効果は絶大です。高さを変えることで、スピーカーが耳の高さに近づき、モニタリングしやすくなるという副次的なメリットもありますね。

完全に平行・真正面をちょっと崩す

部屋の壁とアンプの面を完全に平行に置いたり、アンプを演奏者（またはマイク）に真正面に向けると、見た目はきれいですよね。

しかし、これが音響的には逆効果になることがあります。平行な面同士では、音が同じタイミングで行ったり来たりを繰り返しやすく、特定の周波数だけが強調される「フラッターエコー」と呼ばれる現象に近い状態が生まれます。

そこで、アンプを壁に対して5〜15度ほど、わずかに外向き（または内向き）に振ってみてください。

これだけで、反射のタイミングが微妙にずれ、音の打ち消し合いが弱まります。結果として、耳に届く音がより自然な抜け方になることが多いんです。

最初に試す配置の基準

ここからの内容は、私がギタリストの友人と一緒に「あーでもない、こーでもない」と言いながら部屋でアンプを動かして試し、最終的に「まずはここから始めよう」と決めているスタート地点（基準点）です。

部屋の広さや形が違っても、この基準から微調整を始めることで、効率よく良いポイントが見つかると思います。

小部屋録音のスタート・ポジション

壁との距離：アンプの背面を、部屋の「長辺」側の壁から80cm前後離す

アンプの高さ：床から50cm前後に持ち上げる（スピーカーの中心が耳の高さに近づくイメージ）

アンプの角度：壁に対して平行にせず、外振り（または内振り）に10度前後

立ち位置（演奏者）：部屋のど真ん中（音の谷になりやすい）を避け、部屋の短辺方向の約1/3あたり

マイク（SM57の場合）：スピーカーコーンの中心（センターキャップ）から2〜3cm外したエッジ部分に、グリルが軽く接触するくらい近づける

距離・高さ・角度の三段スイープ

基準点が決まったら、そこから「スイープ（掃引）」、つまり微調整をしていきます。私はいつも次の順番で試すことが多いですね。影響が大きい（と私が感じている）順です。

距離（壁から）：まず、基準の「背面80cm」をスタートに、10cm刻みで前後に動かしてみます（例：70cm → 80cm → 90cm）。

高さ（床から）：次に、距離が一番良く聴こえたポイントで、高さを変えます（例：40cm / 50cm / 70cmの三つで試す）。

角度（壁に対して）：最後に、角度を微調整します（例：外振り5度 → 10度 → 15度）。

この調整で大切なのは、毎回同じフレーズ（例えば8小節のリフなど）を弾いて録音しておくことです。人間の耳は直前の音にすぐ慣れてしまうので、感覚だけで判断せず、あとから録音を聴き比べて冷静に比較するのがおすすめです。

置き場所のNGと回避

逆に、これだけは避けた方が良いかな、という「NG配置」もあります。もし今この状態になっていたら、回避するだけで音が変わるかもしれません。

避けたほうが良い配置

部屋の四隅にベタ置き：低域が最も溜まりやすい「ベーストラップ」と呼ばれる領域です。音が不必要に膨らみ、こもりの最大の原因になります。
→回避策：どうしても隅にしか置けない場合は、壁に対して斜め45度などに振って、壁との平行面をなくすだけでも少し改善します。

壁に背面を0〜10cmで密着：壁との極端な近さで音が干渉し、特定の帯域がごっそりなくなる「コムフィルター」現象が起きやすくなります。
→回避策：最低でも数十cmは離す勇気を持ちましょう。

床ベタ置き：前述の通り、床からの反射が速すぎてアタックがにじみます。
→回避策：イスや箱でとにかく持ち上げる。これだけでも効果大です。

マイクの置き方で仕上げる

アンプの鳴る位置が決まったら、いよいよマイクの置き方で音色を仕上げます。ここでは、定番のSHURE SM57（通称ゴナナ）を基準に、一本で録る場合と二本で録る場合の使い分けについて触れますね。

SM57一本で決めるなら

ギター録音の基本は、やはりSM57一本でしっかり「芯」の音を録ることかなと思います。私のスタート地点は、スピーカーコーンの中心（センターキャップ）から2〜3cm外したエッジ部分に、マイクのグリルを軽く接触させる（オンマイク）状態です。

微調整の手順

左右（音の硬さ）：音が明るすぎる・硬すぎるなら、マイクをコーンの外側（エッジ側）へ5mmずつずらします。逆にもう少し芯が欲しい・こもるなら、中心（センターキャップ側）へ5mmずつ寄せます。中心に近づくほど高域が強く硬い音になり、外側に行くほど中低域が豊かで丸い音になります。
角度（高域の刺さり）：左右の位置で音の太さが決まったら、次は角度です。マイクに角度をつけ（コーンの中心を向けるのではなく、少し斜めにする）、高域の「刺さる」成分を調整します。私は5度〜15度くらいで試すことが多いです。
距離（空気感）：最後に距離です。グリルを接触させた状態から5mm、1cmと離していくと、空気感が足され音が少し柔らかくなりますが、同時に部屋の反射音も拾いやすくなります。小さな部屋では、あまり離すよりもまず角度で刺さり具合を整える方が、失敗が少ないと感じます。

二本撮りの足し味

音にもう少し立体感や空気感が欲しいときは、二本目のマイクを足します。私は、SM57を主役（芯の音）にしつつ、小型のコンデンサーマイクをアンプから30〜60cm離した位置に置くことが多いです。

コンデンサーマイクは高域の繊細な響きや部屋の空気感を拾うのが得意なので、これを「足し味」として使います。

注意点として、二本のマイクの音が混ざると「位相」がズレて音が痩せることがあります。録音後にDAW（音楽ソフト）で波形を見ながら調整するか、最初からコンデンサーマイクの音量は、SM57に対して10〜30%程度のブレンドに留めておくと、大きな失敗なく扱いやすいですね。

DIを同時に録っておく

これは保険として非常に有効です。アンプに行く前のギターの信号（DI＝ダイレクト・インジェクションボックスを通した素の音）も、同時に録音しておきます。

これさえあれば、もし後から「やっぱりアンプの音がイマイチだった…」となっても、録音したDIの信号をアンプシミュレーター（ソフト）に通したり、もう一度アンプに戻して鳴らし直す（リアンプ）ことができます。

DIの音があれば、当日は演奏とマイクの位置決めに集中できるので、精神的にも楽ですよ。

静かな時間の選択肢

とはいえ、集合住宅や深夜など、どうしてもアンプを満足な音量で鳴らせない時もありますよね。そんな時に、私がよく使う（または友人が使っている）折衷案を紹介します。

小音量・無音での録音アイデア

負荷箱（ロードボックス）＋IR：アンプヘッドの出力をスピーカーではなく「負荷箱（ロードボックス）」で受け止めます。これでアンプをフルドライブさせても音は出ません。その信号に、スピーカーとマイクの特性をシミュレートした「IR（インパルス応答）」データを適用します。最もリアルなアンプの音を無音で録る方法ですね。

モデリング＋実機ちょい混ぜ：メインの音はアンプシミュレーター（ソフトウェア）で作ります。ただ、それだけだと少し平面的に感じる場合、実機のアンプを「蚊の鳴くような音」で鳴らしてマイクで録音し、その音を10〜20%だけ追加します。これだけで不思議と空気感が出ます。

IEM（インイヤーモニター）の活用：ヘッドホンではなく、耳栓型のIEM（イヤモニ）でアンプの音をモニターします。ヘッドホンから漏れる「シャカシャカ音」がマイクに入り込む（回り込み）のを防げるため、アンプの音量が小さくても、近接一本（オンマイク）で音がまとまりやすくなります。

安全と注意点

ここまで音響的な配置の話がメインでしたが、このテーマに関連して「石膏ボード」や「DIY」に触れることも多いので、機材の扱いや壁のDIYに関する安全面の注意点も整理しておきます。

石膏ボードに重いものを取り付けるとき

録音環境を整えるために、吸音パネルや棚などを壁に取り付けたくなるかもしれません。しかし、日本の住宅で最も一般的な壁材である石膏ボードは、それ自体に重いものを支える力はほとんどありません。

石膏ボードは厚さや下地の状態によって耐荷重が大きく変わりますし、ビスの打ち方や間隔も重要です。また、防音のために石膏ボードを重ね貼り（二重貼り）する場合、壁全体の重量が増すため、下地（柱や間柱）がその重さに耐えられるかの確認も必要です。

DIYで壁に手を入れる際は、必ず下地探し（センサー）を使って柱の位置を確認し、ビスは必ず下地に効かせるようにしてください。コーキング（隙間埋め）での気密処理も防音には大切ですが、それ以前に安全な施工が最優先です。

この記事で紹介する数値はすべて一般的な目安に留まります。特にDIYでの施工や荷重が絡む場合は、ご自身の判断だけでなく、信頼できる情報源を確認することが重要です。不安な場合は、施工の専門家にご相談ください。

（参考：石膏ボード工業会「製品取り扱い上での留意事項」）

石膏ボードDIYの基礎知識（目安）

項目	考え方の目安
石膏ボードの厚さ	住宅では9.5mm厚や12.5mm厚が一般的という印象ですが、部位や建築時期によって異なります。厚い方が面密度（重さ）が上がり、遮音性能（特に低域）には有利とされます。
重ね貼り（二重貼り）	重量（面密度）を増やすことで遮音性能は上がりやすいです。ただし、下地の強度確認が必須です。また、下貼りと上貼りのビスの位置や目地をずらすなど、施工方法にも配慮が必要です。
遮音シート併用	石膏ボードのような「剛性」の材料と、遮音シートのような「柔軟」な材料を組み合わせることで、幅広い周波数の音を抑えやすくなります。ただし、隙間なく施工しないと効果は激減します。